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不久前在中国美术馆举办的法国著名酒庄罗思柴尔德酒标文化展中，一入大厅，便可看到满台大大小小的酒瓶，有真品，有仿制品。年代不同，酒标不同，但却有一样空前的雷同那就是瓶中的酒，无一例外全是干红。
笔者注意到这一细节之后，禁不住问展会的主持方：“为什么全是干红？”不料人家却也反问我一句：“为什么不是干红？”
经过一番调查之后，笔者才明白，原来在法国，对于葡萄酒的品质和文化的认识都与国内有许多的不同，也正因为如此，才形成如此独特的法国红酒文化。
干红在法国的地位
首先，在国人心目中，一般总会认为法国的波尔多地区酿造的红酒是法国的红酒之冠，然而，在法国人心目中，真正的葡萄酒之冠是在勃艮弟地区酿造的。在勃艮地区有一片丘陵地带，因其土壤、水质、气候、光照等各方面得天独厚，产出的干红酒全都无一例外地拔萃，因此此地被法国人誉为“黄金坡”。
黄金坡上最被推崇的，又首推“罗曼尼·康帝”。不仅曾创出过每瓶一万法朗的天价，而且据说由于严重供不应求，所以其价格的持续上涨，仍是不可遏止的趋势。因为，这种酒的产量极为有限，最好的年份也未超过6000瓶，而最少的一年，1945年，甚至降到不足600瓶。
在黄金坡上，其它酒庄产量也大致相仿，其中最高的年产量也不过几万瓶。于是物以稀为贵，便成为必然了，当地人也不回避这一问题，称这些干红为“百万富翁”喝的酒，而真正能够经常享受的则只能是“亿万富翁”。
而这些酒，从来没有证据证明其在中国市场出现过，所以说，国人对真正的干红酒的认识上也许还是一片空白。
相对于“黄金坡”来说，波尔多的干红酒也非常优秀，但因其著名酒庄的面积一般较大，（超过黄金坡诸酒庄10倍或几十倍），一般最低的产量，也在十万瓶以上，因此其流传面要远比“黄金坡”为广，于是知道波尔多的人也远比知道“黄金坡”的人为多，但即便如此，波尔多的名酒，涉足国内的也相当有限，难怪有行家透露，所谓“法国红酒”在市场上卖1－2百元的“高档货”，其实只是人家的大路货、低档酒，品质只相当于国内正牌的30元左右的干红，其品质与国内优质干红相比，都不可同日而语。
法国酒迷为何偏爱干红
据记载，著名酒庄的传统产品几乎全是干红。当然也有少量例外。
例如就在黄金坡上，也有少量干白，如“伏旧园”庄园，其占地是黄金坡上最大的，约有50公顷。全部处于海拔240－270米的一面阳坡上，因此，其坡度不同，依上中下部位的土质变化，居然会划分出三个种植区，顶部由于光照充足，棕色腐殖土为主，所以其葡萄主要为酿制干红的精品，中层土壤中沙性较强，光照最好，但葡萄水平波动性较大，因此要经过筛选，一部分加入酿造优质酒行列，一部分则不允许拥有相关标记。最下层，坡度较缓，粘土比例较大，葡萄品质一般，因此，除一部分酿制干红之外，一部分用以酿制干白，酒庄方面对这些干白的评价是：“质量平平”，因为这些干白，是用筛选后的葡萄去掉外皮酿制，因其来源如此，于是也只能是一个“平平”便可以一概而论了。
另外，从饮食习惯上来说，目前一般国人有一个比较流行的观点，那就是吃白肉喝干白，吃红肉喝干红，而法国人在饮食上并非和国人一样，按食物品类如此搭配，而是按其制做方法进行搭配。法国菜分两大类：一类菜的调味品以香料为主，这是主流，另一部分以柠檬汁为主，这是支流，法国人习惯于吃加香料的食品饮干红，而吃加柠檬汁的食品饮干白。但由于加柠檬汁的食品极少，因此在法国人的餐桌上，干白露面的机会便极少，少到不如“味美思”之类的开胃酒和饭后的甜酒。
国内高档干红市场将启动
90年代初，法国人大举推出低档葡萄酒抢占国内市场遭到失败，所以现在面对即将到来的WTO，法国的商人们不再以浮躁心态轻言攻守，而是悄悄打出“文化牌”，以平和心态，向国人介绍红酒文化的起源及深厚的文化底蕴。但他们这一次究竟能否真正把法国质优价廉的红酒引入中国市场并得到广大消费者的认可，尚需拭目以待。在经历了最初的浮躁，什么干红兑可乐、干白兑雪碧，加冰块之类的以讹传讹之后，人们的欣赏档次将进一步提高，日后品尝高档红酒的人群数量的增长，也将是惊人的。面对庞大的市场，国内的红酒企业正处于高速成长期，如国内红酒业老大“张裕”公司，现在正在计划与法方合作，在国内率先推出“张裕皇家庄园葡萄酒”。人们断言，如果说90年代初，张裕等企业笑傲江湖是以数量打败洋酒的话，那么如今迈出这一步，则是在品质上与洋酒站在同一起跑线上。（卫东）（金羊网）
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