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独闯独龙江（一） |
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独龙江一直对我有一种神秘的召唤，看完沈澈先生的《天涯孤旅———西南密境拍摄记》后，更坚定了我去独龙江的信念。这位八十年代初第一个走进独龙河谷采访的摄影家，用珍贵的图片和生动的语言为我们描绘了一个原始的、封闭的、奇特的世界。几道大山、几条大江在滇西北构成“三江并流”的奇观，山高坡陡，谷深水急，而最西端的独龙河谷由于至今没通公路和长达半年的大雪封山使这一地区更加神秘莫测，河谷里世代居住着独龙族人，独龙族是全国人口最少的民族之一，到现在人口仍不足5000。然而，高耸入云的高黎贡山和担当力卡山、奔腾咆哮的怒江和独龙江、幽长而崎岖的马帮驿道、密密层层的原始丛林、恍若隔世的淳朴民风、甚至噬人的毒蛇猛兽和嗜血的蚂蝗，无一不对我产生着一种无法抗御的诱惑。我渴望去经历这一切！
另外我捐助希望工程的一个孩子就在独龙江。于是我揣着这两个心愿独自走向独龙江。
－在大雨和塌方中日夜兼程
九月的云南雨多得出奇，由于横断山脉特殊的地理地貌，各段公路都塌方得相当厉害。从昆明到大理路段还算顺，用了8个小时，票价50元。傍晚我乘上了开往六库的夜车，票价45元。一夜颠簸后到达了怒江州首府六库。由于此处已距中缅边境很近，必须要办边防证，办边防证并不麻烦，只需出示身份证和说明来意即可。接着我搭上了开往贡山县的长途车，票价35元。汽车在雨中一路逆着怒江而上，由于满载，爬坡显得很吃力。行驶在傍山土路上，汽车如同行驶在一个巨大而深邃的胡同里，两边是铁壁般对峙的高黎贡山和碧罗雪山，车窗外几十米的下方就是急泻而下的滔滔怒江水。
由于路况太差，二百多公里的路程整整走了9个小时。下午3点到了贡山县，我在路边的一家小饭店住下，老板娘是怒族人，很热情。她说前一阵子马帮多，每天都有好几批进进出出，近期因雨太大马帮很少。听后我心里很着急，我可没有时间在这儿等下去。恰好经县团委一位干部介绍，有一个在外上学的学生小马这两天要去河谷看望生病的外婆，可以跟我搭伴，这下我心里踏实多了。据说河谷中绝大部分人一句汉语都不会，而这位年仅17岁的独龙族孩子能说流利的汉语，可以给我当翻译。
9月15日，雨还在下，我终于走进了这个充满神秘和诱惑的民族聚居区。
－幽幽马帮道
 数月阴雨不断，马帮道经人踩马踏后泥泞不堪，很快鞋袜尽湿。我们逆着怒江的一条支流普拉河往上走，5个小时后到达了第一个宿营点———齐钦的两间破旧的小木屋。匆匆吃过晚饭天已黑透，耳边回荡着普拉河水的轰鸣，却觉得四下静悄悄的。夜里跳蚤虱子咬得我无法入睡。天没亮我就起来了，觉得身上隆起一群一群的大包，令人“痒”不欲生，越挠越痒，越痒越挠……
第二天，我们碰见了一两队不大的马帮，这些马帮仅由两三个人赶着四五匹牲口，牲口背上驮着一些从独龙江里交换出来的东西。马帮多是傈僳族和藏族，他们披着雨衣或塑料布，匆匆与我们擦肩而过。他们话语不多，但相视一笑，眼神是那种发自内心的友善。
中午，我们走到了东哨房，虽然只是几幢并排的破烂木屋，却在这60多公里的马帮道上相当有名。过了东哨房就要开始翻越海拔将近4000米的高黎贡山垭口，是这条路上最艰难的部分，一般来说，不论从县城进去还是从河谷出来的马帮和山民都要在这里过上一夜。
短暂的休整之后，我们离开东哨房。雨渐渐大起来，能见度很低。由于怕相机和胶卷受潮，我只得用雨衣将背包严严地裹好，自己就管不了那么多了。
高黎贡山垭口终于到了。在垭口的几块石头的间隙中插着不少竹竿和木棍，小马说，每一个过垭口的人都将自己用的手杖插在此处或在一块石头下压上几角钱祷告一番，据说可以祝福自己和家人平安。
再走就是一路下山，晚9点多我们走进了巴坡。
巴坡在停电，我住在了乡政府招待所，条件也很简陋，但比马帮道上的木屋要干净得多。住宿不算贵，一天20元，我和小马都又累又饿，服务员是一个态度极其热情的四十多岁独龙族男子，会说一点汉语，但我还是基本听不懂，全靠小马解释，我们要了两个菜、四碗米饭、两听健力宝，吃完一结账吓我一跳，80块钱，一碗米饭5块、一听健力宝10块。这也难怪，由于运进河谷的货物全靠人背马驮，运费高昂，物价自然要比外面高得多。
饭后，我倒在床上沉沉睡去。（北京青年报/闫琪）
责编:王卉 |
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